Деревянный забор своими руками: лучшие идеи для строительства. Простая инструкция, как сделать забор из дерева на даче от А до Я

Самый доступный материал для ограждения – древесина. Люди используют ее для ограждения уже многие тысячелетия.

Кроме красоты и функциональности, полностью натуральный материал экологичен. И вполне возможно установить деревянный забор своими руками.

Содержание

Виды деревянных заборов

Современный забор должен надежно ограждать участок и гармонировать со стилем дома.

Существует масса вариантов заборов из древесины:

Штакетник.
Глухая стена.
Решетка из некрупных досок или планок. Бывает косая и прямая.
Ранчо – две или три горизонтальные доски, прибитые к столбам.
Кросс – железобетонные столбы (или кирпичные) с глухой зашивкой из досок между ними.
Частокол – декоративная прочная глухая ограда из бревнышек, заостренных сверху;
Шахматка – сочетание столбов из кирпича и досок, прибитых поочередно с разных сторон поперечин. Иногда доски располагают горизонтально. Можно прибивать доски с просветами.
«Елочка», или лесенка: доски прибиваются к столбам под небольшим углом – 5-10°. Забор похож на жалюзи. Располагают доски внахлест – верх доски прикрывается нижней стороной верхней доски. На таком заборе не задерживается вода. Можно использовать не только обрезную доску, но и горбыль, необрезную доску, блок-хаус, вагонку.
Плетень – ограда из кольев, переплетенных тонкими длинными ветками.
Комбинированные заборы – сочетание каменных, бетонных и кирпичных столбов с различным заполнением секций забора решетками, штакетником и т.д. Иногда сочетают древесину, резные украшения, кованый или сварной стальной декор. Изредка – вставки из закаленного стекла.

Какие материалы не используют в сочетании с деревянным забором

Не все материалы можно комбинировать с деревянным забором. Нежелательно применять типичные «промышленные» материалы: сталь, прпофлист, сетку.

Не используют решетки из профтрубы или прутков, евроштакетник, элементы ограды из ПВХ, литые бетонные секции.

Достижения технологического прогресса могут испортить всю прелесть натурального материала.

Какой забор выбрать для участка

При выборе заборов учитывают следующие факторы:

Необходимость надежно закрыть участок от проникновения посторонних лиц и животных;
Близкое расположение шумной и пыльной дороги;
Доступность пиломатериалов и их цену;
Стиль усадьбы;
Предполагаемое время эксплуатации забора.

Если двор расположен в малолюдном месте или рядом проходит шумная дорога, то стоит выбрать глухое ограждение из массивной доски, кросс, шахматку, елочку. Или комбинированные заборы с каменными, бетонными, кирпичными столбиками Можно использовать и частокол. Но его чаще выбирают в сочетании с домом из бревна.

Ранчо, плетень и решетку используют для разделения отдельных зон на участке.
Решетку можно использовать и для ограждения участка, если нет острой необходимости наглухо отгородить двор от улицы.
Самый универсальный вид деревянного забора – штакетник.
Он годится для внешней ограды, ограждения на меже с соседями, палисадника, птичника, отделения огорода от сада.

Если дом построен из бревна, бруса, обшит деревом, можно выбрать для забора необрезную доску, горбыль, даже коряги. Такой забор обойдется дешевле конструкции из массивной обрезной доски.

Бывает так, что на момент постройки дома устанавливают недорогую ограду из горбыля или необрезной доски. А позже заменяют на более дорогую конструкцию из металла с ковкой и кирпичными столбиками. С бревенчатым домом хорошо сочетается блокхаус.

Плюсы и минусы деревянного забора

Преимущества деревянного забора:

Большое разнообразие видов ограждений из древесины – можно выбрать подходящую по стилю ограду к любому архитектурному стилю дома;
Доступная цена;
Для легких видов деревянного забора не нужен тяжелый фундамент;
Несложное изготовление и монтаж;
Долговечность – до 20-30 лет;
Возможность окрашивания в разные цвета или покрытия лаком;
Прочные массивные доски надежно защищают подворье от посторонних лиц;
Экологичность – древесина не токсична и просто утилизируется.

Несложный монтаж – большое достоинство деревянного забора. Не нужно сложное оборудование, сварочный аппарат. Установить столбики и прибить доски или планки можно своими руками.

Основной недостаток древесины – неустойчивость к гнили и повреждению насекомыми. Поэтому срок службы деревянного забора ограничен. Ограду из дерева придется регулярно красить.

Простые варианты деревянного забора

Чем легче забор, тем проще его монтаж. Достаточно легкий и в то же время универсальный забор – это штакетник. И, вероятно, самый распространенный.

Конструктивно штакетник состоит из столбов и поперечин (лаг), на которые набиты вертикальные планки или небольшие доски.
Между планками – зазоры. Поэтому забор визуально прозрачен. На секцию штакетника иногда набивают декор из планок и резных элементов.
Верх досок и планок обычно заострен, иногда имеет фигурное оголовье. Часто верхний край штакетин образует волну или зигзаг.

Штакетник легко сделать своими руками. Стоимость бревен, досок и планок не очень большая. Из-за низкой парусности можно не делать столбчатый фундамент. Достаточно забутировать опоры.

Но если забор высокий, то лучше залить фундаментные столбики вокруг опор. Недостаток штакетника – узкие деревянные планки служат максимум 20 лет. Для этого забор необходимо регулярно красить.

Выбор столбов для штакетника

Традиционно выбирают оцилиндрованные бревна диаметром 120-150 мм или квадратный брус со стороной не меньше 120-150 мм.

Для декоративной ограды клумбы или палисадника хватит и бруса 50х50 мм.
Для забора высотой 1 м внутри подворья – брус 80х80 или 100х100 мм.
В принципе, можно использовать и стальную профильную трубу. Круглую или квадратную, размером 60-100 мм.
Толщина стенки – не меньше 3 мм. Но деревянные столбы выглядят декоративнее.

Планировка, подготовка и разметка к установке забора

Перед тем, как установить ограду, нужно тщательно замерить участок. До начала работ нужно начертить схему с точными размерами.

Спланировать размещение столбов таким образом, чтобы не было слишком длинных и коротких секций.

Длинные пролеты между столбами ослабляют забор. Короткие смотрятся негармонично. Оптимальная длина – 2-2,5 м. При планировке размещения столбиков начинают от ворот и калитки. Короткие секции лучше разместить возле угловых столбов.
Затем подсчитывают количество материалов. Планки и доски лучше закупить с некоторым избытком – 5-10 %. Столбы можно купить нужное количество, но при покупке осмотреть, чтобы не было трещин, надломов и сколов. Или купить 2-3 бревна про запас.
При покупке столбов к его высоте добавляют длину надземной части. Она равна глубине промерзания грунта +40 см
Место прохождения забора расчищают от кустарников, поросли, деревьев, крупной травы. Убирают крупные камни. Затем натягивают веревку и размечают центры ям под столбы. Нарезают столбы, лаги и планки (доски) в размер.
Лаги имеет смысл нарезать длиннее и окончательно отрезать по месту. Обрезают нужным образом верх столбов (на конус) и планок. Шлифуют. Обрабатывают антисептиком, высушивают, красят со всех сторон 2-3 раза.

Покраску нужно выполнить до установки – тогда все поверхности лаг, опор и досок будут прокрашены и лучше защищены от гниения. Торцы стальной трубы заваривают пластинками металла.

Обрабатывают низ столбов битумом. Желательно 3 раза. Высота – на 100 мм выше уровня земли. Можно завернуть низ столба слоем рубероида.

Установка столбов (пошагово)

В размеченных местах садовым буром пробуривают ямы. Глубина – на 300-400 мм ниже уровня промерзания. Устанавливают столбы в центр ямы, закрепляют с помощью растяжек строго вертикально.

Если забор невысокий и легкий, можно не делать фундамент, а забутировать столбы. Бутирование – засыпание ямы камнем, щебнем, битым кирпичом. Засыпку послойно трамбуют, заливают водой. Засыпают землей или песком, опять поливают водой (для уплотнения).

Если забор высокий, тяжелый, имеет большую парусность, то лучше залить фундамент. Опору заглубляют ниже уровня промерзания на 300-400 мм. Для штакетника достаточно залить фундамент на половину глубины подземной части столба.

Минимальный диаметр фундаментного столбика – на 10 см с каждой стороны от столба (т.е. на 20 см больше диаметра столба).

Пробуривают яму на глубину промерзания+ 400 мм. Устанавливают столб. Засыпают землей или камнем. Должно остаться ½ высоты столба + 300 мм. Насыпают 100 мм песка, трамбуют и заливают водой.
Затем насыпают щебень слоями по 100 мм (всего 200 мм). Каждый слой трамбуют и заливают водой. Стенки ямы закрывают пленкой или рубероидом. Заливают бетоном. Прокалывают тонким прутком или ломиком – это нужно, чтобы вышел воздух.
Накрывают сверху пленкой. Пленка по краям ямы и сверху нужна, чтобы сохранить влагу в бетоне. Влажность позволяет бетону при созревании набрать большую прочность и не растрескаться на поверхности.
В жаркую погоду поверхность ежедневно смачивают. Штакетник можно монтировать через несколько дней. Массивный забор – через 7-14 дней.

Если фундамент заливают на всю глубину, то сначала устраивают песчано-щебеночную подушку. Затем устанавливают столб. Фундамент заливают, как указано выше.

Установка деревянного забора

Монтируют лаги. При необходимости подрезают в размер. Прикручивают к столбам саморезами. Размечают карандашом расположение планок или досок – они должны располагаться равномерно.

Лучше прикрутить саморезами, а не прибивать гвоздями. Так планки будут лучше держаться.
Да и ржавеют саморезы с покрытием намного медленнее гвоздей.
Нижняя часть забора должна быть поднята над уровнем земли минимум на 100 мм.

Подкрашивают поврежденные места. Можно собрать секции забора на земле, а затем закрепить на столбах. Но для такого монтажа понадобятся помощники.

Покраска деревянного забора (инструкция)

Сначала обезжиривают (например, уайт-спиритом) просмоленные места. Все элементы забора покрывают антисептиком и сушат. Затем покрывают грунтовкой. Грунт должен соответствовать краске.

Под масляный лак – олифа или масляная грунтовка, для алкидных красок – алкидный грунт.
Особенно важно использовать полиуретановую грунтовку под двухкомпонентный поли уретановый лак.
Грунтовка увеличивает адгезию краски к древесине – она лучше держится.
Грунт плотно закрывает поры и усиливает защиту древесины от загнивания.

Перед грунтованием под прозрачный лак можно покрасить дерево морилкой и хорошо высушить. Окрашивание производится минимум дважды!

Без грунтовки необходимо окрашивать трижды. Торцы досок, верх столбов прокрашивают три-четыре раза. Нельзя пользоваться распылителем – он плохо прокрашивает стыки.

Покраску необходимо обновлять. Обычные краски – раз в два года. Современные уретановые, акриловые, полиуретановые финишные покрытия обновлять придется реже.